Le Roi Soleil - Король-Солнце

Объявление

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Le Roi Soleil - Король-Солнце » Музей Искусств. » Мода эпохи Короля-Солнце


Мода эпохи Короля-Солнце

Сообщений 1 страница 20 из 66

1

Отправлено: 21.05.08 13:50. Заголовок: Мода эпохи Короля-Солнце

если не возражаете, дамы и господа, я размещу здесь несколько статей о моде нашей эпохи.

В период долгого правления Людовика XIV (с 1643 по 1715) все законы моды диктует французский королевский двор в Версале. Это время называют «версальским диктатом». Французская мода стирает национальные различия и даже сближает по внешнему виду отдельные сословия. В качестве образца в вопросах моды повсеместно были приняты собственные вкусы короля, а определяющее влияние на одежду перешло к французскому двору. Начиная с этого момента можно говорить о «мировой моде».

В переводе с французского «барокко» означает «странный, причудливый». Мода этого времени свободна, легка и очень живописна. В начале 1660-х в женском костюме сохраняется плотный удлиненный лиф и разделенная спереди юбка. В остальном же создается полное впечатление расслабленности и свободы. Верхнее платье обычно подбиралось над нижней юбкой. Характерным для этого периода является широкий вырез вокруг шеи, на который свободно спадали завитые локонами волосы. Корсаж и рукава обильно украшались кружевами и лентами. Подобная отделка придавала женскому платью некий художественно беспорядочный характер.

К концу XVII века костюм несколько теряет признаки свободы и фантазии. Он словно застывает на месте, подчиняясь моде, предписанной придворным этикетом. Мода эта сочетала в себе роскошь, с одной стороны, и некоторую жесткость - с другой. К одежде 1680-1710 гг. наиболее подходящим, определяющим ее словом, является «помпезность». Вся она соответствует общему стремлению эпохи выглядеть формально достойно, пышно и величественно. Шелк и кружево оттесняют бархат и металл. Костюм становится очень сложным, декоративным. Он переполнен кружевами, шнурами, вышивками, лентами и разными другими отделками.

https://img-fotki.yandex.ru/get/362774/56879152.4dc/0_12b0bd_a96a71e8_orig

Внушительно и роскошно выглядят как парадные, так и многие повседневные платья. Основные формы их сложились приблизительно к 1680 году. Талия становится тоньше с помощью корсета, сделанного из китового уса и сильно зашнурованного. Поверх достаточно узкой юбки в форме колокола, которая была украшена тяжелой вышивкой от низа до колен и называлась «robe», надевалось так называемое «манто» - верхнее платье другого цвета со шлейфом, сильно собранное в спине. Платья шились в основном из тяжелых и дорогих тканей насыщенных и темных цветов: вишневого, багряного, темно-синего и т.д. К юбке прикреплялся длинный корсаж с очень жестким лифом, на который пришивались банты, образуя лестницу. Декольте увеличивается и обшивается кружевом и оборками. Дома и на прогулке дама могла повязывать маленький передник с богатой отделкой по краю. Сквозь разрезы в верхней одежде можно было увидеть роскошное нижнее белье. В довершение всего женская фигура того времени была украшена сложным сооружением на голове, которое называлось «фонтанж». Фонтанж представлял собой сочетание высокой прически и жесткого чепца с несколькими рядами кружев или полотняных оборок, собранных в складки. Он поднимался надо лбом косо вперед и благодаря проволочному каркасу мог достигать значительной высоты.

О моде барокко Мольер писал: «От башмаков до шляпы – банты, ленты, банты, ленты…»

https://img-fotki.yandex.ru/get/516998/56879152.4dc/0_12b0be_2a3bec6f_orig

В этот период появляется такое модное веяние, как использование «мушек». Этими маленькими черными наклейками украшали лицо. Кроме того, необходимой принадлежностью каждой дамы были перчатки, веер, ювелирные украшения, зонтик и муфта, которую носили на шнуре. Главным нововведением стала обувь. С появлением обуви на высоком каблуке ее стали делать на правую и левую ногу, а не на одну, как было раньше. До барокко и подчинения французским канонам мода была пестрой, фантастической, полностью лишенной какого-то единообразия.

Продолжу, с вашего позволения, чуть позже...     :sm4:  )))

2

Отправлено: 21.05.08 17:19. Заголовок: Огромное Вам спасибо..

Огромное Вам спасибо за материалы. Буду ждать продолжения.

3

Отправлено: 17.07.08 14:55. Заголовок: Маленькое дополнение..

Маленькое дополнение по поводу юбок, взято из энциклопедии "Вокруг Света":
«Во второй половине XVII века моду стал диктовать двор короля Франции Людовика XIV. Способствовали этому непрерывно и достаточно быстро меняющиеся фаворитки короля, то подчеркивавшие, то скрывавшие определенные части тела. Так, например, Луизе де Лавальер, страдающей некоторой хромотой, ниспадающие до пола воланы юбок, отделанные лентами, кружевами и драгоценными камнями, позволяли искусно скрывать этот дефект, что, наверное, способствовало ее длительной близости с королем. Другие же дамы его сердца, напротив, намеренно приподнимали по бокам края юбок, демонстрируя не столько ослепительные кружева нижних юбок, сколько изящество и совершенство своих ножек.»
«Желание модниц-максималисток увеличить ширину юбок до невероятных размеров было удовлетворено в конце XVIII века благодаря изобретению складного каркаса, в результате чего ширина дверных проемов, кресел, диванов и относительно небольших экипажей перестала быть для женщин проблемой. Тогда же и в бальных нарядах снова появился шлейф, правда, теперь во время танцев его можно было отстегивать.»

Постаралась подобрать те материалы, которые здесь не были названы...Если что-то будет повторяться, каюсь Многое просто уточняется и дополняется(цитаты о мушках, обуви)
Следующие материалы взяты с этого сайта: http://www.infowoman.ru/

«Мужественность XVII в. — это и величественность осанки, и галантное
обращение с дамами.
Идеал женской красоты сочетал парадность и кокетство. Женщина должна
быть высокой, с хорошо развитыми плечами, грудью, бедрами, очень тонкой
талией (с помощью корсета ее затягивали до 40 сантиметров) и пышными
волосами. Роль костюма в выражении идеала красоты становится огромной, как
никогда ранее.
Стоимость нарядов стала фантастической, — например, один из костюмов
Людовика XIV имел около 2 тыс. алмазов и бриллиантов. Подражая королю,
придворные старались не отстать от моды на роскошные одеяния и если не
превзойти самого Короля-Солнце, то, по крайней мере, не ударить в грязь
лицом друг перед другом. Недаром пословица того времени гласила:
«Дворянство носит свои доходы на плечах.» В мужском гардеробе
насчитывалось не менее 30 костюмов по числу дней в месяце — и менять их
полагалось ежедневно! В середине правления Луи XIV появился специальный
указ об обязательной смене одежд по сезонам. Весной и осенью следовало
носить одежды из легкого сукна, зимой — из бархата и атласа, летом — из
шелка, кружев или газовых тканей.»
«Возвращается мода на декольте. Почти всегда оно кокетливо прикрывалось
черными, белыми, разноцветными, серебряными и золотистыми кружевами ручной
тончайшей Работы. Форма и глубина выреза менялись. Все зависело от прихоти
очередной фаворитки. Сначала декольте имело форму овала, затем стало
приоткрывать плечи и, наконец, к концу XVII в. приобрело вид неглубокого и
неширокого квадрата — нововведение последней фаворитки Людовика XIV, умной
и деспотичной маркизы Ментенон.»
«Женщины носили туфли на высоком выгнутом «французском» каблуке с очень
узким, заостренным носком. Такие туфли требовали осторожной, плавной
походки. Обувь обычно изготовляли из дорогих тканей — бархата и парчи, так
как большая часть жизни знатных дам проходила в помещении, а поездки
совершали в каретах, либо дам, переносили в портшезах.»
«Косметику применяли сверх меры, причем особенной популярностью
пользовались черные мушки, которые дамы наклеивали на лицо, шею, грудь и
другие интимные места. Мушки из черной шелковой ткани обычно представляли
собой разнообразные геометрические фигуры или изображали сценки, порой
весьма двусмысленные. Каждая мушка имела свое символическое значение.
Так, мушка над губой обозначала кокетство, на лбу — величественность,
в углу глаза — страстность.»
«Дворяне обычно носили обувь белого либо черного цвета на высоких (до 7
сантиметров) красных каблуках и толстых пробковых подошвах, обтянутых
красной кожей (позднее — красные туфли с желтыми каблуками). Предполагают,
что моду на такую обувь ввел Людовик XIV, отличавшийся небольшим ростом.
Туфли украшали узким бантом на подъеме и шелковой розеткой на носке. На
охоту надевали высокие сапоги с раструбами — ботфорты.»

4

Отправлено: 30.07.08 22:20. Заголовок: С половины XVII века..

С половины XVII века господствующее положение в моде стал занимать французский двор короля Людовика XIV. Это период расцвета абсолютной монархии во Франции. Проявлением её в моде стала мода дворянская и королевская, продолжательница моды испанской, конечно, приспособленная к французским вкусам. Новый костюм исходил из старой конструкции маньеризма. Но строгую геометрию испанского платья сменили ясные тона и краски, смысловая наполненность, какая-то неясная сложность покроя. С этого времени французский вкус и мода овладели всей Европой и не переставали владеть ею в течение целых столетий. Мода барокко ввела новые материалы и украшения, общий вид костюма стал совершенно иным. И здесь шелк и кружева оттеснили бархат и металл, французская мода подчеркивала природные данные, теперь пышные формы сменили четко стилизованные. Мода опять добивается реальности. Строгие формы испанской маньеристической моды были побеждены, её контуры стали более прерывисты, исчезает «треугольник». Одежда стала очень живописна. Её драпировка учитывает свет, тень, блеск, движения и общую индивидуальность того, кто её носит; она приспосабливается к тому, кому предназначается костюм. Общей свободной одежде соответствуют и медленные плавные движения, требуемые сложным церемониалом. В свободно развевающемся платье воплотилась фантазия, а вместе с нею и стремление к эксцентричности и роскоши. В эту эпоху костюм настолько сложнен и декоративен, что, на первый взгляд, невозможно различить отдельные его части. Наряду с искусным покроем мода того времени использует разнообразные украшения, которые находятся под рукой - кружева, шнуры, ленты, кайму и вышивки. Эти украшения расшиваются по всему платью, которое само по себе изготовлено из узорчатой парчи. Но и этих украшений оказывается недостаточно. Например, швы рукавов и жилетов не сшиваются и дают возможность видеть роскошное нижнее белье, которое по своей красоте может соперничать с золотом вышитой парчой. Эпоха барокко использует также искусственные эффекты и разнообразные материалы-заменители. Типичной составной частью мужской одежды второй половины XVII века стал камзол, называемый жюс-о-кор (just-au-corps), который появился уже в первой половине XVII века. К концу века камзол, изготовленный из парчи, уже богато вышит и украшен золотыми лентами. Рукава, отвернутые, как манжеты, позволяют видеть украшенную рубашку, а отогнутые передние части камзола - нижний жилет, который продолжен до самых колен и прикрывает узкие брюки. Эти последние достигали только колен, а дальше видны были шелковые чулки, чаще всего белые. Около 1640 года во Франции появились первые парики, которые оставили заметный след в истории моды. Их завитые локоны, ниспадая низко на плечи, заметно увеличивали голову. Парик, как искусное дополнение к костюму, выразительно свидетельствует о достоинстве его обладателя, венчает избранных мира сего. Он венчает модный силуэт и одновременно - заставляет обожествлять государя или даже дворянина, носящего его как знак светской власти. На переломе столетий парик приобрел пирамидальную форму и изготовлялся из светлых волос.

http://fashion.artyx.ru/books/item/f00/s00/z0000000/pic/000270.jpg
Гиацинт Риго, Людовик XIV. Лувр, Париж.

В конце XVII века мода опять тяготеет к большей стилизации и искусственности. Живописные формы одежды застывают и становятся неподвижными, женская юбка снова подпирается железными обручами. Гладкую ниспадающую юбку середины столетия теперь стали разрезать и поднимать на боках. Поэтому стала видна не только нижняя юбка, но и подшивка верхней юбки. Изменился также и лиф платья. Снова он стянут китовым усом, зашнурован и снова получил четырехугольный вырез. Передняя часть лифа, украшенная кружевами, опять сократилась до уровня талии. Она называлась планшетт (planchette). Украшение из кружев покрывало вырез платья, рукава и голову. Женщины носили сложные прически, поддерживаемые проволкой, с которых ниспадали богатые кружева. Эта прическа называлась а ля Фонтань (a la Fontanges). Она удержалась вплоть до смерти Людовика XIV. В 40-х годах XVII века модными стали также прически с локонами на лбу и на висках, называемые гарсетт (garcettes). Платья того времени шились, в основном, из парчи и шелка, производимых во Франции, которые заполонили тогда все европейские рынки. В Чехию французская парча ввозилась как в конце XVII века, так и в течение всего XVIII века. В Чехии она всегда была признаком имущих. Представление о тогдашних материалах и ввозе модных товаров, их производстве и торговле мы можем получить на основании налоговых сообщений (которые сохранились с осени 1684 года по осень 1687 года в т. н. пражских «пардоновых налогах»). Из них следует, что английское сукно в Чехию привозили из Амстердама, брюссельское - из Лейпцига. Кроме того привозили красное (пурпурное) и синее подкладочное сукно, а также другие модные в XVII веке ткани из пряжи и тонкой козьей шерсти.

Кроме сукна и шерстяных тканей, из которых, в основном, изготавлялась одежда для мещанства, в большом количестве за границей торговцы покупали и шелка. Особенно большой спрос в Чехии был на всякого рода лионский шелк. Иногда появлялись и голландские шелка, белые испанские шелковые ткани наряду с другими видами испанского шелка. Далее привозили кружева, черные и белые, ручной работы и тонкие, как волос, шелковые, разноцветные, серебряные и золотые. Были и узкие мелкие кружевца. Ввоз кружев был весьма специализирован. Так, например, из налоговых записей видно, что одни торговцы ввозили только черные кружева и черный флёр, другие только белые. Разнообразие лент было ещё большим, нежели кружев. И т. к. их производством в Чехии занимались только в городе Оломоуц на Моравии, то естественно, что ввоз в страну лент, которые были характерны для моды конца XVII века, был очень велик. И здесь мы найдем самые разнообразные виды: ленты обойные, серебряные, узкие и широкие, с модным узором, блестящие, кёльнские и базельские, лионские узкие и широкие, переливающиеся, серебряно-атласные, наимоднейшие, узкие и полосатые, атласные, двойные и т.д.

Мода барокко, подчеркивающая «развевающуюся» линию, требует как можно больше лент, вероятно, даже больше, чем мода XVIII века. Из модных дополнений ввозили — пояса, веера, пуговицы к костюмам, причем самых разнообразных видов: шелковые, серебряные, оловянные и медные. Далее пряжки к ботинкам, обычно серебряные, бахрому шелковую и серебряную, перчатки суконные с подкладкой, кожаные и шерстяные. Подвязки и корсеты также закупались за границей готовыми. Но в гораздо большей степени заграница поставляла основное для модной одежды сырье — т. н. китовый ус. А если мы примем во внимание, что на корсет эпохи барокко необходим был целый килограмм китового уса, а на корсет для отечественного неглиже, по французскому образцу,- полкилограмма, то будет совершенно ясно, что эта потребность была огромна.

К модным дополнениям относились также шейные платки. Они привозились из Гамбурга и Франкфурта. Оттуда же приходили платки, предназначаемые для деревни. Реже в Чехию привозили муфты, перья для шляп и пудру для волос. Напудривание волос было уже предзнаменованием XVIII века. Все эти ткани и дополнения к одежде можно видеть на многих дворянских портретах, написанных как художниками с мировым именем, так и их провинциальными подражателями. Франция была кумиром европейского дворянства, поэтому правилам хорошего тона и моды, которые она диктовала, следовали не только коронованные особы и их приближенные, но и провинциальное дворянство, для которых французская мода также во всем была образцом.

С трудом, но все-таки верно, имитировало французский двор и чешское дворянство, например, моравский дворянский род Коуниц. И хотя они были очень экономны и расчетливы (отец упрекает сына за мотовство и делает выговор своему гофмейстеру за то, что они во время пребывания во Франции позволили себе покупку новых летних костюмов, несмотря на то, что у них было достаточное количество отечественного платья), всё же свою резиденцию в Славкове на Моравии они оформляют по примеру Версаля, а позируют они ни больше ни меньше, как французскому придворниму художнику Людовика XIV Гиацинту Риго. Наряду с «представительными» портретами в замках сохранились целые серии портретов аллегорических. Здесь же можно познакомиться с женским гардеробом XVII века со всеми вариациами столетия и на все случаи жизни, это платья для прогулок, для будуара а для балов, а также - с таким же полным гардеробом для мужчин и пожилых женщин. В период барокко для фантазии широко раскрыты ворота, она не так скована церемониалом, как раньше. Жизнь дворянства превратилась в театральную пьесу, которую надо было играть с раннего утра до позднего вечера: Но это было не простое развлечение, эта дорогостоящая и изнурительная игра была направлена на подчинение себе других, на усиление абсолютной власти, которую использовал прежде всего французский король, а по его примеру - и другие монархи, а после них—высшее и низшее дворянство.

http://fashion.artyx.ru/books/item/f00/s00/z0000000/pic/000271.jpg
Рене Антуан Уасс, Людовик XIV на коне. Музей, Версаль. С Людовиком XIV и его эпохой в моду приходит богато вышитый жюсокор, который придает ей не свойственную ранее пластичность.

http://fashion.artyx.ru/books/item/f00/s00/z0000000/pic/000272.jpg
Гиацинт Риго, Портрет графа Филипа Людовика Вацлава Синзендорфа. На нем белый парик, атласный камзол, который украшают жабо и широкие рукава, поверх него одет плащ с вышитым краем.

http://fashion.artyx.ru/books/item/f00/s00/z0000000/pic/000276.jpg
Генеральская форма XVII века. Гравюра. Национальная библиотека, Париж. И высшие военные лица носят парики и атласные камзолы с широкими манжетами и лентой.

http://fashion.artyx.ru/books/item/f00/s00/z0000000/pic/000277.jpg
Продавщица белья. Гравюра, 1688. Национальная библиотека, Париж. На рисунках того времени «осиная талия» подчеркнута и стилизована больше, чем это было в действительности.

http://fashion.artyx.ru/books/item/f00/s00/z0000000/pic/000279.jpg
Ж. Д. де Сен-Жан, Дама на прогулке. Гравюра Выходное полосатое платье, легкий платок на голове, зонтик.

http://fashion.artyx.ru/books/item/f00/s00/z0000000/pic/000280.jpg
Мужская мода эпохи Людовика XIV.

http://fashion.artyx.ru/books/item/f00/s00/z0000000/pic/000281.jpg
Мужская мода эпохи Людовика XIV.

http://fashion.artyx.ru/books/item/f00/s00/z0000000/pic/000282.jpg
Женская мода эпохи Людовика XIV.

http://fashion.artyx.ru/books/item/f00/s00/z0000000/pic/000283.jpg
Женская мода эпохи Людовика XIV.

http://fashion.artyx.ru/books/item/f00/s00/z0000000/pic/000284.jpg
Мужская мода эпохи Людовика XIV.

http://fashion.artyx.ru/books/item/f00/s00/z0000000/pic/000285.jpg
Мужская мода эпохи Людовика XIV.

http://fashion.artyx.ru/books/item/f00/s00/z0000000/pic/000286.jpg
Женская мода эпохи Людовика XIV.

http://fashion.artyx.ru/books/item/f00/s00/z0000000/pic/000287.jpg
Женская мода эпохи Людовика XIV.

В период Людовика XIV, который как военачальник часто носил военный костюм, камзол стал отличительной чертой мужского костюма; с различными вариантами эта часть мужской одежды сохранилась до наших дней. В то время камзол достигал колен и закрывал обе штанины и жилет, он позволял видеть кружевные манжеты и Украшен всевозможными декоративными отделками. В женской одежде XVII века наблюдается все увеличивающийся вырез у шеи, все больше обнажается грудь. В женском платье появляются две юбки; верхняя, часто переходящая в шлейф, за редким исключением шилась из тяжелых тканей. Вышивка делала эту одежду тяжелой и неудобной; но в конце концов начинают использовать и легкие ткани. Очень модны кружева.

5

Отправлено: 31.07.08 02:32. Заголовок: Франсуаза д'Обин..

Франсуаза д'Обиньи Большое спасибо за столь интересный материал

6

Отправлено: 02.09.08 19:39. Заголовок: Моды, ткани, аксессуары

Весьма интересный сайт, посвященный тканям и модам эпохи Людовика XIV, к сожалению не все картинки можно открывать в полный размер, но то что можно посмотреть, любопытно:

Коллекция придворной моды

Вот некоторые образцы:

медальон:
http://i072.radikal.ru/0809/5f/cc61c5e807a5.jpg

ткань, которой обивали стены:

http://s59.radikal.ru/i166/0809/69/17895b7f7d97.jpg

Два кавалера:

http://s40.radikal.ru/i087/0809/fc/f7ad9d15d194.jpg

http://s42.radikal.ru/i097/0809/a3/cdb625bbc41c.jpg

и дама:

http://s49.radikal.ru/i126/0809/d7/bf4af5b58745.jpg

Общий вид "галантных картинок"

http://s44.radikal.ru/i105/0809/c2/816cf4cff34a.jpg

подлинное дамское платье эпохи Короля Солнце

http://s54.radikal.ru/i145/0809/9e/523b3f3d0825.jpg

7

Отправлено: 13.11.08 20:44. Заголовок: Во второй половине X..

Во второй половине XVII в. несколько изменились идеалы красоты. Мужчина-рыцарь, воин окончательно превратился в светского придворного. Обязательное обучение дворянина танцам и музыке придает его облику пластичность. На смену грубой физической силе приходят иные, высоко ценимые качества: ум, сметливость, изящество. Мужественность XVII в. — это и величественность осанки, и галантное обращение с дамами.
Идеал женской красоты сочетал парадность и кокетство. Женщина должна быть высокой, с хорошо развитыми плечами, грудью, бедрами, очень тонкой талией (с помощью корсета ее затягивали до 40 сантиметров) и пышными волосами. Роль костюма в выражении идеала красоты становится огромной, как никогда ранее.
В XVII в. производство тканей начинает приобретать промышленный характер. Возрастает их разнообразие по волокнистому составу, методам отделки, фактуре, орнаментации. Наряду с использованием ярких, светлых, чистых тонов возникает интерес к нежным полутонам и ахроматическим цветам— серому, белому, черному, которые подчеркивались цветовым контрастом в ансамбле (например, серый верх, огненно-красная подкладка).
В отделке тканей большую роль играла золотая и серебряная нить, эффект шан-жан.
Костюм эпохи барокко всецело подчинен этикету двора и отличается пышностью и громадным количеством украшений. Стоимость нарядов стала фантастической, — например, один из костюмов Людовика XIV имел около 2 тыс. алмазов и бриллиантов. Подражая королю, придворные старались не отстать от моды на роскошные одеяния и если не превзойти самого Короля-Солнце, то, по крайней мере, не ударить в грязь лицом друг перед другом. Недаром пословица того времени гласила: «Дворянство носит свои доходы на плечах». В мужском гардеробе насчитывалось не менее 30 костюмов по числу дней в месяце — и менять их полагалось ежедневно! В середине правления Луи XIV появился специальный указ об обязательной смене одежд по сезонам. Весной и осенью следовало носить одежды из легкого сукна, зимой — из бархата и атласа, летом — из шелка, кружев или газовых тканей. К концу XVII в. в основном складываются три важных компонента, из которых и сегодня состоит мужская одежда, — сюртук, жилет и штаны. Входят в моду шелковые красные, голубые, но чаще всего белые чулки с вышивкой и узором; галстук, завязывающийся бантом; и парики, оставившие заметный след в истории моды. Молва приписывает их появление Людовику XIV. В детстве и юности у него были прекрасные волосы — предмет зависти всех модников.

http://www.couturiers.ru/content/_art/905-1.jpg http://www.ljplus.ru/img4/o/b/oberega/moda9.jpg

Верхняя мужская одежда, в основном короткая, свободного силуэта, представлена плащами без рукавов типа накидки или с рукавами на яркой теплой подкладке.
Обувью служили сапоги с раструбами и отворотами, а также полузакрытые туфли с бантами, пряжками, розетками, с квадратными носами и ремнями. В плохую погоду сверху надевали кожаную обувь без задника— предшественницу наших галош— на деревянной подошве. К этому же времени относится появление в мужской обуви высоких каблуков красного цвета.
Головные уборы— мягкие широкополые шляпы, украшенные страусовыми перьями,— постепенно приобретают треугольную форму.
Лица— либо бритые, либо с небольшими усами и клиновидными бородками.

http://www.couturiers.ru/content/_art/907-1.jpg

Женская мода второй половины XVII в. менялась чаще, чем мужская, ведь ее законодательницами были многочисленные фаворитки Людовика XIV. Правда, дамскому гардеробу присуща одна общая черта — стремление подчеркнуть (или искусно скрыть) ту часть женского тела, которая у очередной фаворитки была более (менее) привлекательной. Женский костюм второй половины XVII в. шили из тяжелых дорогих материалов насыщенных и темных тонов: багряного, вишневого и темно-синего. Гладкие ниспадающие юбки с середины столетия разрезают и поднимают на боках. Стала видна не только нижняя юбка, но и подшивка верхней юбки. Жеманницы изобретают кокетливые названия для дамских юбок: верхняя (модест) называлась «скромница», вторая (фрипон) — «шалунья», ну а третья, нижняя, — «секретница». Излюбленными материалами для верхней юбки были тяжелые безузорчатые бархат, парча, атлас. Для нижней— легкие и тонкие: тафта, муар, камлот. Полы верхнею юбки драпировали, подкалывали к лифу с помощью шнурков и бус, отворачивали подкладкой вверх. По краям, разрезу и подолу юбку-модест украшали рюшами, кружевом, мехом. Вся открытая часть нижней юки, т. е. линия низа и переда, пышно и манерно отделывалась воланами, оборками в несколько рядов, кружевом, бахромой, кисточками.

http://www.artgalery.ru/images/mpainters/fk5.jpg http://www.artgalery.ru/images/mpainters/fk13.jpg http://www.artgalery.ru/images/mpainters/fk14.jpg

Изменился и лиф платья. Он снова стянут китовым усом и так зашнурован, что заставляет женщину принимать едва заметный соблазнительный и изящный наклон вперед. Иллюзия необыкновенно тонкой талии и покатых плеч так же создавалась с помощью композиционных линий - затянутый корсетом торс контрастирует с пышной юбкой и баллонообразными рукавами. Наклонные линии рельефов на спинке усиливали это впечатление.
Возвращается мода на декольте. Почти всегда оно кокетливо прикрывалось черными, белыми, разноцветными, серебряными и золотистыми кружевами ручной тончайшей Работы. Форма и глубина выреза менялись. Все зависело от прихоти очередной фаворитки. Сначала декольте имело форму овала, затем стало приоткрывать плечи и, наконец, к концу XVII в. приобрело вид неглубокого и неширокого квадрата — нововведение последней фаворитки Людовика XIV, маркизы Ментенон. Широко применялись вышивка и аппликация, особенно на съемной вставке лифа. В летней одежде использовали кружево и тончайший газ на цветном чехле, что создавало живописный эффект. Костюм украшали кружевами и разнообразными лентами: обойными, серебряными, переливающимися, двойными, полосатыми, атласными и др.
Мода барокко требовала как можно больше лент и бантов. Бантами обычно отделывали платье от выреза до талии, образуя так называемую «лестницу». Причем банты сверху вниз уменьшались. Украшения и богатая отделка костюма располагались в основном спереди (как и в мужском костюме), поскольку придворный этикет требовал в при отсутствии короля стоять к нему только лицом.

http://www.marquise.de/images/1600/1636_1 http://www.marquise.de/images/1600/1660_8.jpg http://www.marquise.de/images/1600/1660_7.jpg

Дворяне обычно носили обувь белого либо черного цвета на высоких (до 7 сантиметров) красных каблуках и толстых пробковых подошвах, обтянутых красной кожей (позднее — красные туфли с желтыми каблуками). Предполагают, что моду на такую обувь ввел Людовик XIV, отличавшийся небольшим ростом. Туфли украшали узким бантом на подъеме и шелковой розеткой на носке. На охоту надевали высокие сапоги с раструбами — ботфорты. Костюм времен Людовика XIV можно увидеть на многих дворянских портретах той эпохи. Женщины носили туфли на высоком выгнутом «французском» каблуке с очень узким, заостренным носком. Такие туфли требовали осторожной, плавной походки. Обувь обычно изготовляли из дорогих тканей — бархата и парчи, так как большая часть жизни знатных дам проходила в помещении, а поездки совершали в каретах, либо дам, переносили в портшезах. К низу корсажа с правой стороны дамы; прикрепляли ленты или цепочки, а на них подвешивали необходимые для модной женщины аксессуары: зеркало, веер, флакончик с духами и т.д. Новой деталью женского костюма середины века была съемная распашная юбка со шлейфом, имевшая не только декоративное, но и престижное значение — длина шлейфа зависела от знатности происхождения. Если требовали обстоятельства и этикет, шлейф носили пажи. Особо престижно было иметь пажей — негритят.

http://img222.imageshack.us/img222/4020/163ma9.jpg

Домашняя одежда в это время для женщин стала совершенно необходимой, так как хотя бы временно избавляла их от тяжелых выходных платьев. Стало модно принимать посетителей во время утреннего туалета в полупрозрачном пеньюаре, цветных тонких шелковых чулках и курить!
Косметику применяли сверх меры, причем особенной популярностью пользовались черные мушки, которые дамы наклеивали на лицо, шею, грудь и другие интимные места. Мушки из черной шелковой ткани обычно представляли собой разнообразные геометрические фигуры или изображали сценки, порой весьма двусмысленные. Каждая мушка имела свое символическое значение. Так, мушка над губой обозначала кокетство, на лбу — величественность, в углу глаза — страстность.
В это время также появляются специальные дамские костюмы для верховой езды: длинная юбка, короткий кафтан и небольшая кокетливая треуголка.
В число модных аксессуаров как женских, так и мужских, входили — пояса, украшенные драгоценными камнями, золотой и серебряной бахромой; широкие перевязи, с начала века, опустившиеся с бедра до уровня колена; щегольская трость с набалдашником; часы в виде луковиц; веера; флаконы с духами; нюхательные соли; длинные курительные трубки; косметические коробочки; пуговицы к костюмам (шелковые, серебряные, оловянные и медные); бахрома (шелковая и серебряная); шелковые зонтики с бахромой от дождя и солнца; маски и полумаски; перчатки (суконные с подкладкой, кожаные и шерстяные), обязательно пропитанные дорогими духами и украшенные лентами и кружевами; подвязки; шейные платки и пряжки к ботинкам (обычно серебряные).

8

Отправлено: 11.12.08 12:47. Заголовок: Украшения эпохи барокко

Из сегодняшнего сетевого улова. Мне показалось интересным.

Украшения барокко

Барокко родилось в конце XVI века в Италии как помпезный стиль Рима, с помощью которого католическая церковь утверждала своё величие. В середине семнадцатого века стиль получил новую опору – абсолютизм Людовика XIV: барокко пришло во Францию, а оттуда распростиралось по всей Европы.   О возникновении термина барокко известный исследователь стилей В.Е Власов писал: «жаргонное словечко «бароко» использовалось португальскими моряками для обозначения бракованных жемчужин неправильной формы, а в середине XVI века оно появилось в разговорном итальянском языке как синоним всего грубого, неуклюжего, фальшивого».Несколько позже, уже во Франции слово baroquer получило новое значение «смягчать, растворять контур, делать форму более мягкой, живописной».Создатель же искусствоведческого термина «барокко» Г. Вельфин, характеризуя стиль, даёт несколько его ключевых характеристик: живописность, величественность, массивность, динамичность.

Свернутый текст

Свойственная стилю помпезность и представительность непременно сочетались с жизнерадостностью и внутренней силой, прослеживающимися во всех творениях эпохи барокко: в динамике силуэтов, игре светотени, насыщенности декора, сложности криволинейных очертаний. Все перечисленные качества прослеживаются и в изделиях декоративно-прикладного искусства, в частности – в ювелирных изделиях. Даже в мелкие украшения пришли законы, выработанные архитектурой барокко: симметричность, композиция, построенная на ритмике, выразительная профилировка форм, сочный рельефный орнамент. Исполнялись изделия из золота, реже – серебра, разноцветной эмали и драгоценных камней или крупных жемчужин. Благодаря развитию международной торговли и колонизации в Европу поступали изумруды из Бразилии и Колумбии, алмазы и рубины из Индии, бирюза из Персии, что позволило разнообразить ювелирные изделия. Развивалась и техника огранки драгоценных камней. Среди типов огранки были распространены кабашон, огранка в форме прямоугольника (table-cut), остроконечная огранка (point-cut), «роза». Первая бриллиантовая огранка (называемая Мазарини) была изобретена в середине XVII века.

Некоторые типы огранок

http://s60.radikal.ru/i168/0812/7e/c4c6681e9aff.jpg

Популярность жемчуга неправильных форм зародилась в шестнадцатом веке, и, как упоминалось выше, его название – «барокко» - стало именем всего стиля. Природная неровная поверхность усиливала светотеневую игру перламутра и будила воображение мастера. Исходя из разнообразной формы жемчужин, придумывалась та или иная фигура – животное, птица или мифологический персонаж. Жемчуг в таких изделиях дополняли золотом, эмалью и драгоценными камнями. Обычно их носили на цепи в качестве украшений или амулетов. Такова подвеска «Лебедь», выполненная в 1590-х годах нидерландским мастером. Изделие отличает сложная техника: крылья, шея и хвост лебедя сделаны из золота и покрыты чёрно-белой эмалью, голубая эмаль изображает воду. Инкрустация алмазами, изумрудами, рубинам дополняют подвеску. Однако эти изделия из «барочного» жемчуга неправильных форм скорее можно охарактеризовать как украшения маньеризма, их носили только в конце XVI – начале XVII века.

http://i072.radikal.ru/0812/27/47aaaf5b88aet.jpg

Изменение стиля ювелирных изделий, его переход к эстетике барокко обусловили два фактора: развитие технологий, связанных с обработкой драгоценных камней, и обращение к растительным и цветочным мотивам. Произошло это только в 20-х годах XVII века, когда фигуративные изображения полностью исчезли из декора, а в моду вошёл барочный растительный орнамент названный «cosse de pois», «стручок гороха». Его разработали  во Франции, где были изданы декоративные проекты Бальтазара Лемерсье и Жака Кайларта. Гравюры этих мастеров распространялись по всей Европе.

http://img-fotki.yandex.ru/get/5631/8348743.1b/0_a4220_575bff26_L.jpg

http://img-fotki.yandex.ru/get/6435/8348743.1b/0_a4221_5cac8030_M.jpg

На портрете Елены Фурминт, второй жены Рубенса, мы видим, как носились подобные украшения, представляющие собой что-то между брошью и подвеской: не имея никаких креплений, они пришивались прямо на платье. Ювелирные изделия с мотивами «стручка гороха» были популярны в Европе в 1620-х – 1650-х годах, однако растительный орнамент развивался на всем протяжении XVII века.

http://radikal.ru/F/s53.radikal.ru/i142/0812/8c/6769bdebd6de.jpg

Несмотря на использование металла и драгоценных камней, всю первую половину XVII века основным материалом был жемчуг. Часто украшения дамы состояли только из жемчужного ожерелья, плотно прилегающего к шее, серег и браслета. Мода  на жемчуг  распространялась из Франции, ставшей в XVII веке центром искусства. Жемчуг нашивали на ткань, им украшали волосы, жемчужными нитями в несколько рядом дополняли платья.

http://formafia.users.photofile.ru/photo/formafia/115647081/xlarge/134795875.gif

К пятидесятым годам XVII столетия мотивы барокко плотно вошли в декор ювелирных изделий. Серьги, подвески, аграфы, пряжки и другие драгоценности компоновались из причудливо изогнутых акантовых листьев, волют и фантастических растений. В орнаментике преобладали тяжелые гирлянды цветов и плодов, раковины, сплетения прихотливых бантов, картушей, двойного завитка в виде буквы «С».

http://radikal.ru/F/s41.radikal.ru/i091/0812/19/0f9f411acf94.jpg

Серьги сначала делали из жемчуга вытянутой формы, называемого панделок, затем их форма постепенно усложнялась. Серьги украшали жемчугом, эмалью, драгоценными камнями, в декоре преобладали мотивы банта и крупных поникших листьев. В конце XVII века появился новый тип украшений - серьги с тремя жемчужными подвесками формы «жирандоль».

Италия, 1670-е
http://s49.radikal.ru/i125/0812/bb/802082210aa5t.jpg

Италия 1660-е
http://i077.radikal.ru/0812/65/e35f0522210ct.jpg

Клаудио Коэльо "Портрет придворной" 1642
http://s46.radikal.ru/i113/0812/18/87614ba49f12.jpg

На пальцах носили кольца с рубинами и изумрудами, закрепленными в высоких кастах. Шинка чаще всего оставалась гладкой или декорировалась чеканным и гравированным растительным орнаментом, иногда с эмалью.

http://s40.radikal.ru/i088/0812/3a/7019a07810det.jpg

В эпоху барокко появлялось множество колец-обманок, которые можно было раскрыть. Внутри помещались или портреты, или аллегорические изображения. В основном они имели любовное значение, но были и исключения. К примеру, после смерти английского короля Карла I были созданы мемориальные кольца со спрятанным внутри портретом монарха. Их носили роялисты во время правления Кромвеля.

http://i072.radikal.ru/0812/01/34c921fa0e9et.jpg http://s45.radikal.ru/i108/0812/12/f0b9b23acd5bt.jpg

Наличие в костюме многочисленных драпировок требовало заколок. Эту роль стали играть броши, которые впервые вошли в обиход именно в эпоху барокко. Введение брошей в моду легенда приписывает мадам де Севинье, придворной даме из окружения Людовика ХIII. Так называемые «броши Севинье» состояли из двух частей: к верхней, напоминающий бант, отдельно крепилась подвеска. Такая форма возникла из-за привычки привязывать к одежде подвески атласными лентами. Крупные броши, декорированные яркими камнями - изумрудами, рубинами,  сапфирами, жемчугом, - украшали декольте корсажа или подчеркивали талию. Все броши того времени в соответствии с принципами стиля барокко имели пышные, строго симметричные формы и были обильно украшены глубокими по цвету драгоценными камнями. С обратной стороны броши декорировались эмалью.

Портрет мадам де Севинье (Лефевр, 1665 г.) Платье украшено бантом с жемчужной подвеской.
http://img-fotki.yandex.ru/get/5637/8348743.1b/0_a4225_fa80e5a8_M.jpg

брошь Севинье и серьги. Нидерланды, втор. половина 17 в.
http://formafia.users.photofile.ru/photo/formafia/115647081/xlarge/134795819.gif

Испания, около 1650
http://s52.radikal.ru/i135/0812/8e/e274161fe147t.jpg http://s44.radikal.ru/i104/0812/ad/46dc7373b388t.jpg

Женщины также украшали руки браслетами. Они могли быть низанными жемчугом или золотыми с драгоценными камнями, с оборотной стороны украшались эмалью. Как правило, браслеты носили попарно, на узкой манжете с рюшем. Большое количество браслетов носили в Голландии и Фландрии.

http://i030.radikal.ru/0812/4c/7e9bdacd6ce7t.jpg http://s52.radikal.ru/i136/0812/ba/df35896747a7t.jpg

На талии носили различные косметические предметы: зеркальца, коробочки для благовоний. Они чаще изготавливались из более дешевого материала – серебра - и практически не украшались эмалью или драгоценными камнями, только золотились и гравировались. В таких контейнерах, носимых на длинной цепочке, находились ароматические средства, которым приписывались целебные и охранные функции. Основным компонентами были палочки корицы, гвоздика и лепестки роз. Прикрепляли к талии и медальоны с эмалевыми миниатюрами внутри.

Ароматницы (коробочки для благовоний)
http://img-fotki.yandex.ru/get/4125/8348743.1b/0_a421e_824c4b30_M.jpg

Медальон, содержащий миниатюру
Середина 17 века
Золото, перегородчатые эмали, бриллианты, драгоценные камни
Великобритания
Пример английского придворного стиля

http://img-fotki.yandex.ru/get/4118/8348743.1b/0_a4226_af8cbbf5_-1-M.jpg

Портрет Изабеллы Койманс, Франц Хальс, 1650-52 гг. На поясе у женщины зеркальце на ленте.
http://s57.radikal.ru/i158/0812/95/6ec4948806e0t.jpg

Еще один непременный атрибут женского туалета - ключница (chatelain). Она крепилась к поясу специальным декоративным крючком и представляла собой кольцо, на которое на цепочках вешались необходимые в хозяйстве вещи: ключи, ножницы, наперстки, позднее - часы.

http://img-fotki.yandex.ru/get/6427/8348743.18/0_a411d_5c7c5b73_M.jpg http://img-fotki.yandex.ru/get/4136/8348743.18/0_a410f_c69c4747_M.jpg http://img-fotki.yandex.ru/get/4119/8348743.18/0_a4113_6bc9c88d_M.jpg

Мода на мужские украшения в XVII веке постепенно уходит. Основными украшениями были драгоценные пуговицы и пряжки. Пряжки носили на шелковой перевязи, с правого плеча к левому бедру на которой крепилась шпага. Крепили их и на обуви: на подъеме башмаков или на сапогах, чтобы продевать ремень и пристегивать шпоры. Пряжки для башмаков большей частью были прямоугольной либо овальной формы, состояли из рамы, слегка выгнутой и украшенной камнями, расположенными в один или два ряда. Шпоры тоже могли быть ювелирными украшениями, особенно если они использовались при коронации. Из повседневных украшений мужчины носили только кольца.

Шпоры Карла II, 1660-61
http://s49.radikal.ru/i126/0812/4c/7f635968bd7et.jpg

Мастерство лучших ювелиров сконцентрировалось на создании орденов. Конечно, основные ордена были учреждены задолго до XVII века, но именно в помпезный век барокко знаки отличия стали носиться с особой важностью, и, следовательно, ордена  представляли собой шедевры ювелирного искусства. На любом парадном портрете монарх изображался с орденом. Самые значимые ордена того времени: Орден подвязки в Великобритании, Орден Золотого Руна в Испании и Орден Святого Духа во Франции.

Портрет Людовика XIV кисти Гиацинта Риго: с Орденом Святого Духа;
http://img-fotki.yandex.ru/get/6428/8348743.1b/0_a4224_9fa7ee01_-1-M.jpg

Портрет Карла II кисти Питера Лели: с Орденом подвязки
http://s44.radikal.ru/i103/0812/97/85c0527ffc04t.jpg

Портрет Филиппа V кисти Гиацинта Риго: с Орденом Золотого Руна.
http://i032.radikal.ru/0812/87/b3590ff1ca1ft.jpg

Статью с кликабельными превью смотреть здесь.

9

Отправлено: 28.05.10 10:27. Заголовок: Виды тканей.

Оффтоп: Перечитывая последние посты, я задумалась о костюмах и тканях.

Ассортимент старинных и современных тканей поражает воображение. Остановимся лишь на некоторых из них.

Ажур - ткань со сквозным орнаментом из различной пряжи (хлопковой, шелковой, шерстяной), а также изделие из такой ткани. Особенно популярен ажур был в первой половине XIX века.

Аксамит - золотая или серебряная ткань с травами и разводами, плотная и ворсистая, как бархат. Чтобы выдержать тяжесть золотых (или серебряных) нитей, ткань формировали из шести нитей - двух основных и четырех уточных. Узор на ткани делали с помощью крученой золотой нити.

Алтабас - плотная шелковая ткань с орнаментами или фоном из золотой или серебряной нити, разновидность парчи. Алтабас ценился очень высоко и применялся для нужд царского двора, церкви.

Альпака - легкая ткань из шерсти лам альпака в технике полотняного или саржевого переплетения, а также шерсть одноименного домашнего животного. Альпаку разводят в Боливии и Перу. Шерсть мягкая, тонкая, с шелковистым блеском, очень ценная.

Ангора - шерсть (пух) живущего в неволе ангорского кролика. Разводят во Франции, Англии, Германии.

Атлас - ткань с очень блестящей поверхностью особого типа переплетения. Ткань гладкая, как подкладочная, иногда атлас применяют и для подкладки.
Атлас - по-арабски "гладкий". На Руси известен с XV века. Атласы были венедицкие, виницейские, кизыл-башские, китайские, турские, немецкие; одноцветные, разноцветные, золотные и т.д. Из атласа шили платны, опашни, кафтаны, ферязи, зипуны, шубы, летники, телогреи, тафьи, кики-, шапки, рукавицы, штаны, чулки, чоботы, башмаки, одеяла, занавески. В XIX веке различали несколько видов атласа. Например, атлас ментенон - на темном или светлом фоне затканы цветы, будто вышиты; трианон - фон и рисунок контрастного цвета, рисунок на ткани - листья с букетами гвоздик, помпадур - атлас темных оттенков с затканными гирляндами золотистого цвета.

Ацетатный шелк - шелк из искусственного волокна, впервые полученного в США химиками Celanese Corp. of America в 1925 году.

Байка - мягкая шерстяная или бумажная ткань с длинным ворсом. Первое упоминание о ней встречается в "Переписной книге домовой казны патриарха Никона" 1668 года: "сукне красного байки, мерою два аршина".
Слово "байка" пришло в Россию, вероятно, из польского языка, а в нем является заимствованием из голландского через немецкий язык. Первоначально шерстяная байка окрашивалась в каштановый цвет, позже ее стали делать самого разнообразного цвета и даже в клетку. Со второй половины XIX века изготавливают в основном хлопчатобумажную байку разных сортов, цвета.

Бареж - ткань в технике газового ткачества из шелка, шерсти, хлопка. Названа по местечку Бареж во Франции. Была очень популярна в России в первой половине XIX века. Ткань очень непрактична в носке. В XX веке она вышла из употребления.

Бархат (велюр - французское название бархата) бывает тонкий и блестящий (например, панбархат), матовый, толстый или плюшевый. В любом случае для него типичен стоячий в определенном направлении ворс. Есть также бархат структурной выделки или с узорами, из хлопка или искусственного шелка.
Бархат в рубчик - это ткань в рубчик.
Вареный бархат - коротковорсовый мягкий бархат в рубчик, который можно стирать и гладить.
Шерстяные велюровые ткани с обеих сторон имеют грубоватую ворсовую поверхность.
Слово "бархат" восходит к арабскому "барракан" - "род черной одежды", в русский язык пришло из немецкого. Ткали его с двумя нитями основы, одну из которых навивали на пруток (металлический или деревянный) - получались петельки, их разрезали - образовывался ворс. Длина ворса зависела от толщины прутка. Бархат с неразрезанными петельками назывался петельчатым. "Рытые" бархаты имели гладкий атласный фон и узор из ворса. У двоеморхих фон с коротким ворсом, а узор - с длинным. В 1584 году за один аршин бархата венедицкого гладкого (венецианского) платили один рубль. В XVII веке бархат стали вырабатывать в Москве. Уже знали бумажный бархат - бархатель (позже его называли плисом). У золотного бархата весь фон был заткан золотой нитью, а у аксамического узор выполнялся петельками золотой нити.
В 1247 году в Венеции была учреждена гильдия ткачей бархата. В эпоху поздней готики и Ренессанса большой популярностью пользовался узорный бархат. Рисунок для ткани часто создавался известными художниками. В XVII веке на смену шелковому бархату пришел шерстяной, а позднее - хлопчатобумажный. Бархатный двор в Москве под руководством Ивана Дмитриева был основан в 1623 году. В XVIII-XIX веках бархат использовался в качестве отделки для мужской и женской одежды.

Батист - мягкая, тонкая хлопчатобумажная ткань, имеющая полотняное переплетение нитей. Из батиста шьют детское белье, носовые платки. Батист изготавливается из натуральных и искусственных волокон.
Батист бывает льняной и хлопчатобумажный. Льняной выше качеством, из длинных ровных волокон. В старину батистовую пряжу вырабатывали в сырых подвалах, чтобы добиться высокого качества. Со временем нашли способ сохранять пряжу влажной, вводя в нее гигроскопичный глицерин.
Слово "батист" - французское. Ткань названа именем фламандского ткача Батиста из Камбре, первым получившего ее в XIII веке. В начале нашего века лучшую ткань вырабатывали во Франции и Бельгии. На рубеже XIX-XX веков высоко ценился шотландский бумажный батист, или батистовый муслин.

Бельсет - ткань из микроволокна с ворсистой и мягкой поверхностью, похожей на кожицу персика. Имитация велюровой кожи.

Болонья - капроновая плащевая ткань с односторонним водонепроницаемым покрытием. Ткань названа в честь итальянского города Болонья, где впервые изготовили эту ткань.

Бостон - плотная чистошерстяная ткань саржевого переплетения, в две или более нитей. Названа так по породе овец бостон, разводимых в Англии. Обычно бостон - ткань темных, густых тонов - синего, черного, иногда коричневого, с двусторонней выделкой. Была актуальна до конца 60-х годов XX века. Ее популярность связывают с вальсом бостон.

Брезент - грубая, плотная, льняная или хлопчатобумажная ткань, пропитанная водоупорным и противогнилостным составом. Применяется для спецодежды, чехлов.

Брокатель - легкая и изящная шелковая ткань с небольшими золотыми или серебряными букетами, оттененными иногда цветными нитками. Ткань была модной в конце XVII века, из нее шили летнее платье.

Букле - шерстяная ткань с узелковой поверхностью и нерегулярно расположенными петельками. В шерстяную ткань простого переплетения вводится пряжа фасонной куртки, отчего на ее поверхности образуются петли и узелки. Из толстого букле шьют пальто и костюмы, тонкое идет на платье.

Бумазея - мягкая бумажная ткань саржевого, реже полотняного переплетения с начесанным ворсом на изнанке. Первоначальное название ткани - бумажная. Слово впервые встречается в русских таможенных книгах первой половины XVII века. Из этой ткани шьют нижнее белье, детские веши. В отличие от байки выпускалась крашеной, с орнаментами.

Буфмуслин - хлопчатобумажная ткань, очень тонкая, почти прозрачная, разновидность кисеи. Особенно ценилась эта ткань в XVII - начале XIX века. Позже в платьях из этой ткани ходили лишь молоденькие девицы, а дамы использовали буфмуелин для домашней одежды.

Бязь - бумажная прочная, довольно грубая ткань, вид толстого миткаля. Широкая бязь называется "полотно". Используется в основном для изготовления постельного белья.
В XVI-XVIII веках бязь привозили из Хивы и Бухары, откуда и пришло восточное название ткани (по одной из версий - татарское). В старину бязь именовалась по-разному: азиатская, персидская или бухарская ткань, бумажный холст. Бязь шла на подкладку кафтанов, ширинки (платки). Была двух сортов: простая - шиля; лучшая, более тонкая, с последующей отбелкой - ханагай.

Ватин - вязаное полотно с односторонним и двусторонним начесом, выработанное с применением мягких толстых нитей; слой волокон, соединенных между собой определенным способом, например трикотажно-прошивным. Используется для утепления одежды.

Вельвет - ткань, созданная на основе хлопка и вискозного шелка. Типична выработка с рубчиком с различной высотой ворса на лицевой стороне. Вельвет очень прочен.
Ткань имеет много различных наименований. Например, манчестерский вельвет, вельвет с широким рубчиком, вельвет с узким рубчиком, бархатистый вельвет, хлопчатобумажный вельвет, вельвет с орнаментом, эластичный вельвет.
Вельвет-корд имеет широкие рубчики (около 5 мм) и высокий ворс.
Вельвет-рубчик с узкими руб

10

Отправлено: 30.11.11 00:56. Заголовок: Буквально полслова п..

Буквально полслова про обувь в дополнение ко всему вышесказанному (не то, чтобы новое, но...)

"Законодателем моды эпохи барокко стал французский офицер, носивший ботфорты — тяжелые высокие кожаные сапоги с обязательными наборными каблуками. Высокие каблуки были нужны, чтобы при верховой езде нога лучше закреплялась в стремени. В моде были не только военные сапоги, но и светские. Так продолжалось до конца XVII века, когда появились обтягивающие ногу трикотажные чулки, и пришла мода на башмаки, чем-то напоминавшие современные мужские туфли.

Обувь семнадцатого века: Ботфорты, сапоги с отворотами, уличный башмачок, надевавшийся на туфли, и туфелька с защитным башмачком
http://img-fotki.yandex.ru/get/5630/8348743.19/0_a416f_e187fc3b_XL.jpg http://img-fotki.yandex.ru/get/4135/8348743.19/0_a416e_b8be929d_XL.jpg

В конце XVII - начале XVIII веков произошло еще одно значимое для развития обувного дела событие: юбки дам стали гораздо короче и игривее. Грубые башмаки на толстых каблуках сменили изящные, легкие туфельки из бархата, шелка и парчи, и обувь, отделанную шитьем и другими украшениями, охотно выставляли напоказ. В 1680 году в моду вошли туфли на таком высоком и тонком каблуке, что дамы могли ходить на них, только опираясь на трость. Кавалеры не захотели отставать от слабого пола, и мода на каблуки стала повальной. Высокие каблуки были привилегией знати и членов королевских семей.

Дамские туфельки конца семнадцатого - начала восемнадцатого века:

http://img-fotki.yandex.ru/get/4117/8348743.1c/0_a422a_4526030c_L.jpg

http://img-fotki.yandex.ru/get/5644/8348743.1c/0_a4392_72e41e15_L.jpg

http://img-fotki.yandex.ru/get/4131/8348743.1c/0_a4390_2793b88c_L.jpg

http://img-fotki.yandex.ru/get/4137/8348743.1c/0_a4391_696bb4d2_L.jpg

В семнадцатом веке обувь изготавливали из кожи, бархата, шелковой и шерстяной ткани красного, голубого, желтого и других цветов. Сапоги с широким округлым носком продолжали шить из мягкой кожи натурального цвета, но их надевали, как правило, только для верховой езды.

Людовик XIV вводит в моду сапоги, голенища которых отныне становятся довольно широкими, а отвороты обшиваются кружевом. Любимыми цветами провозглашаются желтый и светло-коричневый, позже – черный, темно-шоколадный и белый.

Башмаки знать надевает исключительно для парадных случаев. Модные пары шьются из белого атласа, на высоких красных каблуках и с большими розетками на подъеме. Для защиты обуви от сырой погоды носили что-то вроде галош из твердой кожи или же деревянные подвязные подошвы."

http://img-fotki.yandex.ru/get/4132/8348743.1c/0_a422b_63786335_L.jpg

Так и хочется увидеть эти дамские туфельки на шпильках 17 века - бьюсь об заклад, что нынешние модницы лишь презрительно улыбнулись бы с высоты своих острых каблучков. ))

11

Отправлено: 30.11.11 13:33. Заголовок: Олимпия де Суассон ..

Олимпия де Суассон

Спасибо. Это весьма существенное дополнение. И своевременное, как мне кажется.

12

Отправлено: 30.11.11 14:24. Заголовок: Филипп де Курсийон ..

Филипп де Курсийон

Ну да, я как раз размышляла над обмером фрейлинских ножек и пересечением грязных луж, коими прискорбно изобилуют окрестности замка.

13

Отправлено: 03.12.11 21:38. Заголовок: Туфельки туфельками,..

Туфельки туфельками, но всякую женщину в первую очередь интересуют платья, и ваша покорная слуга не исключение. Обожаю модные журналы, особенно если они про моду семнадцатого века.  http://leroisoleiltest2.forum24.ru/gif/smk/sm54.gif
Да-да, и такие тоже есть. ))

Несколько иллюстраций из вышедшей в 1827 году книги Луи Мари Ланта (Louis Marie Lante)

Галерея Французских женщин известных своими талантами, званиями или красотой
(Galerie Française de femmes célèbres par leurs talents, leur rang ou leur beauté)

Саму книгу можно посмотреть здесь. В ней приведены 70 гравюр, изображающих в полный рост известных (и не очень) дам из французской истории с краткими биографическими данными и описанием их туалетов. К моему глубокому удивлению и разочарованию в ней не оказалось Анны Австрийской, зато нашлись ее придворные дамы, с которых я и начну, дабы мода времен детства и юности Людовика XIV не осталась без внимания.

http://img-fotki.yandex.ru/get/4714/8348743.d/0_845e9_d5ef319c_XL.jpg
Мадемуазель де Лафайет, фрейлина королевы и фавортика Людовика XIII, приходящаяся родственницей мадам Франсуазе де Лафайет по мужу. Легенды приписывают сей благонравной особе решающее влияние на появление на свет Его Величества, но историки лишь презрительно морщатся по этому поводу, ибо кроме легенд никаких иных подтверждений сему факту не имеется. Платье - типичный образец моды эпохи "Трех мушкетеров", когда двор королевы щеголял пышными рукавами, подражая Анне Австрийской, стремившейся скрыть свою полноту за объемными формами платья.

http://img-fotki.yandex.ru/get/4422/8348743.d/0_845e8_31e07a3e_XL.jpg
Мари д'Отфор, фрейлина и подруга Анны Австрийской, также пользовавшаяся вниманием Людовика XIII. После того, как королева Анна стала регентшей, Мари была возвращена ко двору из ссылки, но, невзлюбив Мазарини, долго не задержалась. В отличие от мадемуазель де Лафайет изображена в платье по моде конца шестидесятых годов.

http://img-fotki.yandex.ru/get/5823/8348743.d/0_845ec_f7ce423f_XL.jpg
Герцогиня де Лонгвиль (ах, Арамис... пардон, Ларошфуко!), одна из героинь Фронды в платье конца сороковых годов.

http://img-fotki.yandex.ru/get/4714/8348743.d/0_845e5_a153c94f_XL.jpg
Марион Делорм, личность, не требующая представления. Знаменитая куртизанка умерла в 1650 году, изображена в платье конца сороковых годов.

http://img-fotki.yandex.ru/get/5314/8348743.d/0_845f1_a362cdf8_XL.jpg
Мадам де Севинье, модница, умница и жуткая сплетница, продолжает моду пятидесятых-шестидесятых год.

http://img-fotki.yandex.ru/get/5822/8348743.d/0_845e7_987f8302_XL.jpg
А вот ее дочь, мадам де Гриньян, которой были адресованы знаменитые письма госпожи де Севинье, открывает галерею моды конца шестидесятых - начала восьмидесятых годов.

http://img-fotki.yandex.ru/get/4614/8348743.d/0_845ef_9ee049e_XL.jpg
Королева Мария-Терезия Австрийская, прическа и платье конца шестидесятых годов.

http://img-fotki.yandex.ru/get/5413/8348743.d/0_845ea_1b9e47df_XL.jpg
Нинон де Ланкло, с которой мы знакомы не понаслышке. )) Успешно пережила почти все Великое Царствование, но туалет ее тоже относится к шестидесятым-семидесятым годам семнадцатого века.

http://img-fotki.yandex.ru/get/5822/8348743.d/0_845eb_c3a01468_XL.jpg
Луиза де Лавальер, герцогиня де Вожур, в придворном платье семидесятых годов.

http://img-fotki.yandex.ru/get/5822/8348743.d/0_845f0_b3e29235_XL.jpg
И ее счастливая соперница Атенаис де Монтеспан в повседневном платье семидесятых годов.

http://img-fotki.yandex.ru/get/4421/8348743.d/0_845e6_857e0b3f_XL.jpg
Мадемуазель Анжелика де Фонтанж открывает новую эпоху французской моды - придворное платье восьмидесятых годов. Правда, на ней еще нет знаменитого фонтанжа, но эту недостачу с лихвой компенсируют другие дамы.

http://img-fotki.yandex.ru/get/4714/8348743.d/0_845ee_17aaeab4_XL.jpg
Мадам де Ментенон в зимнем платье конца восьмидесятых - начала девяностых годов. Горностай - явная вольность художника, Ментенон никогда не носила никаких королевских атрибутов.

http://img-fotki.yandex.ru/get/5413/8348743.d/0_845ed_61f8c534_XL.jpg
Герцогиня дю Мен, внучка великого Конде и жена герцога Луи дю Мена, сына мадам де Монтеспан, признанного королем. Парадное платье конца девяностых годов. Лицо и грудь герцогини украшают мушки, начавшие свое победное шествие по нежной и не очень коже благородного сословия в конце царствования Людовика XIV

http://img-fotki.yandex.ru/get/4525/8348743.d/0_845e4_926028e3_XL.jpg
Герцогиня Бургундская, жена королевского внука, очаровательная мадам Мари-Аделаида, скрасившая последние годы двора Короля-Солнце. Придворное платье начала восемнадцатого века с задрапированной назад верхней юбкой с треном удивительно напоминает туалеты конца века девятнадцатого с задорными тюрнюрами, весьма похоже изгибающими женскую фигуру соблазнительной буквой "S".

Фасоны платьев и прическа "фонтанж" будут оставаться в моде практически до смерти Людовика - решительные изменения в моде произойдут лишь в 1714 году, когда на смену фонтанжу придут гладкие женские головки.

14

Отправлено: 03.12.11 21:53. Заголовок: Олимпия де Суассон ..

Олимпия де Суассон

Как это великолепно... только представить себе все это... и на балу... и с теми туфельками на тоненьких каблучках.
Платье мадам де Монтеспан особенно мило.
Спасибо, дорогая графиня, за то, что Вы приобщаете нас к прекрасному.))

15

Отправлено: 03.12.11 22:11. Заголовок: Франсуаза де Лафайет..

Франсуаза де Лафайет

Увы, вот картин с балами эпохи в моей коллекции как раз и нет, если не считать "Танцев в Шантильи". Так что да, придется представлять - особенно туфельки. ))
Мой безусловный фаворит в этой коллекции - последнее полосатое платье.

16

Отправлено: 03.12.11 22:19. Заголовок: Олимпия де Суассон ..

Олимпия де Суассон

Cколько тут благодатной почвы для фантазии. ))
Должен признать, я бы не различил эти фасоны по годам, не будь там указаны периоды, когда они носились.

17

Отправлено: 03.12.11 22:57. Заголовок: Олимпия де Суассон ..

Олимпия де Суассон
Какие наряды))И какие женщины,мадам.

Нужно и мне порытся в своих закормах - кажется, по этой эпохе я что-то могу найти по головным уборам и белью *делая пометку в блокноте*

18

Отправлено: 03.12.11 23:42. Заголовок: Людовик XIV Ну, мо..

Людовик XIV

Ну, мода радикально менялась, в среднем, раз в двадцать лет, но, на мой взгляд, отличить одну эпоху от другой не так уж сложно. На мой сугубо женский взгляд, конечно - посмотрите на рукава, сир, и Вы сразу заметите, что с шестидесятых годов женская мода соответствует мужской. Это особенно заметно в рукавах.

19

Отправлено: 03.12.11 23:46. Заголовок: Олимпия де Суассон ..

Олимпия де Суассон

*с прищуром присмотрелся к рукавам* ну да, я вижу созвучие с ленточками. Скорее бы ввести камзолы военного покроя в придворную моду.))

20

Отправлено: 03.12.11 23:55. Заголовок: Людовик XIV А камз..

Людовик XIV

А камзолы военного покроя с узкими рукавами и манжетами превратились в узкие рукава у женских платьев. Правда, с некоторым запозданием - дамам ужасно не хотелось расставаться с пышными воздушными рукавами. ))
Собственно, все шло по отработанной веками технологии: сначала женщины позаимствовали мужские жюстокоры в качестве охотничьих костюмов, а потом и вовсе "украли" рукава в свою пользу, слегка укоротив и заменив манжеты на кружева.

Габриэль де Тианж

Было бы замечательно увидеть Вашу коллекцию, дорогая маркиза - я обожаю красивости и думаю, что не одинока в своих интересах. ))


Вы здесь » Le Roi Soleil - Король-Солнце » Музей Искусств. » Мода эпохи Короля-Солнце